《红糟泽韵：闽北药膳传奇》
楔子
闽北的山，是被云雾揉软的翡翠；闽北的水，是被稻香浸甜的玉液。武夷余脉蜿蜒至此，留下数不清的溪涧，溪畔的泽泻，便在这山水缠绵处扎了根。球茎藏于软泥，得水之精；花茎挺于清露，禀雾之灵。而闽北人家的酒坊里，红糟正在陶瓮中发酵，暗红的色泽，带着醇厚的酒香，是岁月酿出的胭脂。
没人知道是谁先将这清苦的泽泻，与醇厚的红糟、鲜嫩的鸡胸肉相遇。或许是某个潮湿的梅雨季，农妇为驱散家人身上的湿浊，在灶台边偶然的尝试——红糟的暖，中和了泽泻的寒；鸡肉的鲜，平衡了药草的苦；而泽泻的清，又解了肉与糟的腻。锅铲翻动间，竟炒出了闽北人对抗湿热的智慧，炒出了“药食同源”最生动的注脚。
这道“酒糟炒泽泻”，便像闽北的雨，带着草木的清，裹着烟火的暖，落在寻常人家的餐桌上，也落在中医药膳的长卷里。它的故事，藏在红糟的酒香里，泽泻的药香里，更藏在闽北人“于饮食中求康健”的生活哲学里。
上卷·灶前偶得红糟香
第一回 梅雨季湿 厨下寻方
闽北的梅雨季，像个爱哭的孩子，眼泪淅淅沥沥，缠缠绵绵，把地都泡得发潮。乾隆年间的建瓯水南村，农妇林阿芷正对着灶台发愁。丈夫陈老实连日在田里插秧，回来总浑身发沉，像背着块湿棉絮，吃饭也没胃口，一碗糙米饭要扒拉半。
“这湿邪黏在身上，光喝姜汤不管用。”阿芷摸着丈夫粗粝的手腕，那里的皮肤黏糊糊的，像刚从水里捞出来。她想起后山溪畔的泽泻，前几日采来球茎，给婆婆煮水治过水肿，清苦的药味，喝下去倒真能利尿消肿。“要是能把这泽泻做得好吃些，让当家的乐意吃，或许能祛湿。”
阿芷挎着竹篮去溪畔，泽泻的花茎已抽出半尺高，青中带紫，像被晨雾染过。她掐了些粗壮的花茎，又采了几颗饱满的嫩球茎——老药农，球茎利水更强，花茎清苦稍淡，正好搭配着用。回家路上，经过村头的老酒坊，王掌柜正掀开陶瓮舀红糟，暗红的糟粒上还沾着酒液，香气醇厚得能醉人。
“阿芷妹子，要些红糟不？新酿的，炖肉最香。”王掌柜笑着招呼。阿芷看着那红糟，忽然心里一动：红糟性暖，能去寒；泽泻性寒，能去湿。一暖一寒，或许能配在一起？她谢过王掌柜，讨了半碗红糟，又从鸡笼里抓了只刚下过蛋的母鸡，心里盘算着：用鸡肉的嫩，红糟的香，或许真能盖住泽泻的苦。
第二回 三物相遇 锅铲生香
阿芷把泽泻球茎削去褐色外皮，雪白的断面渗出清冽的汁水，她切成薄片；花茎洗净切段，在滚水里焯了一下，去去涩味；鸡胸肉切成细丝，用料酒腌着。红糟用清水调开，滤去杂质，只留那带着酒香的红汁。
灶膛里的火舔着锅底，阿芷先放零猪油，油热后，下姜丝爆香，接着倒入鸡丝翻炒。鸡肉的鲜香刚冒出来，她便把调好的红糟汁倒进去，瞬间，暗红的汁液裹住了鸡丝，酒香混着肉香，漫得满厨房都是。
“该放泽泻了。”阿芷深吸一口气，将焯好的花茎和切好的球茎倒进锅里。锅铲翻动间，雪白的泽泻片染上了红糟的色泽，像撒了把碎玛瑙。她又撒零糖，中和红糟的酸；滴了几滴米醋，让味道更灵动。最后尝了尝，清苦中带着酒香，酒香里裹着肉鲜，竟比想象中好吃百倍。
陈老实从田里回来，一进门就被香味勾住了脚步：“阿芷，你做了啥好吃的？闻着比红烧肉还香！”他凑到灶台边，见锅里红的红、白的白，绿的绿，夹起一筷子就往嘴里送——初时是红糟的醇厚，接着是鸡肉的鲜嫩，最后，泽泻特有的清苦漫上来，却一点不冲，反倒让嘴里的香味更有层次，咽下去后，喉咙里竟透出点回甘。
“这是……泽泻？”陈老实瞪大眼睛，“你把药草做得比肉还好吃！”阿芷笑着盛了盘：“就着糙米饭吃，保管你吃三碗。”那一晚，陈老实果然吃了三碗饭，连汤汁都拌着饭刮干净了，临睡前咂咂嘴：“肚子里像开了扇窗，敞亮！”
第三回 湿去身轻 邻里相传
连续吃了三日酒糟炒泽泻，陈老实身上的沉滞感竟真的轻了。往日清晨起床，总觉得腿像灌了铅，如今却能大步流星地去挑水；以前吃不下饭的毛病也没了，连带着夜里睡得都香。
“阿芷，你这道菜是仙方啊！”陈老实扛着锄头要去田里，路过邻居李婶家，忍不住夸，“我这一身湿痹，吃了三，竟好了大半！”李婶正愁儿子阿福总生“热疮”，听了这话，赶紧去溪畔采泽泻，又去酒坊买红糟，学着阿芷的法子做了一盘。
阿福嫌泽泻有点苦，皱着眉头不肯吃，李婶哄他：“吃了这个，你脸上的疮就消了，比药膏管用。”阿福半信半疑地吃了几口，没想到红糟的香和鸡肉的鲜盖过了药味，竟越吃越香。吃了几日，脸上的热疮果然结痂了，连身上的汗味都淡了许多。
李婶又改良了做法：她觉得阿芷的版本偏咸，便少放了盐，多放零冰糖，做成微甜的口味；还加零香菇，让鲜味更足。“这样孩子更爱吃。”她把新做的酒糟炒泽泻送给阿芷，“你尝尝，我加了香菇，更鲜了。”
很快，水南村的农妇们都学会了这道菜。有的人家加辣椒，做成香辣味，适合重口味的汉子；有的人家加冬笋，在秋冬时节吃，清鲜爽口；还有的人家用鸭肉代替鸡肉，鸭肉更凉，配泽泻去湿效果更好。灶台边的闲聊里，这道材做法越来越丰富，而不变的，是红糟、泽泻与肉的相遇，总能炒出驱散湿浊的暖香。
第四回 医家驻足 初探其理
村里的老中医周先生，听闻村民们用泽泻做菜，还治好了不少湿热症，特意拄着拐杖来水南村看看。他先到阿芷家，见她正在炒酒糟炒泽泻，红糟的香气飘出老远，忍不住叹道：“我开了一辈子泽泻方，竟没想过能把它做得这么香。”
阿芷给周先生盛了一盘，老先生夹起一块泽泻球茎，放在嘴里细细品味，又喝了口配着的糙米粥，缓缓道：“红糟味甘性温，能活血散寒；泽泻味甘淡性寒，能利水渗湿；鸡肉味甘性温，能补中益气。三者配伍，红糟制泽泻之寒，泽泻解红糟与鸡肉之腻，鸡肉补脾胃之虚，真是妙啊！”
他又问阿芷：“吃这材人，是不是多有舌苔厚腻、身重乏力之症？”阿芷点头：“可不是嘛，咱闽北潮湿，谁身上没点湿？”周先生抚着胡须：“这就对了。湿为阴邪，得温化，红糟与鸡肉是温；湿需渗利，泽泻是渗利。温化与渗利结合，比单用苦寒药更平和，也更适合日常调理。”
周先生回去后，在自己的医案上写下：“闽北民间以红糟、泽泻、鸡肉同炒，治湿热内蕴之症，味美效佳，盖取‘温化渗利’之意，药食同源之妙，莫过于此。”这是“酒糟炒泽泻”第一次被写进文字，虽然只是寥寥数笔，却像一颗种子，落在了中医药膳的土壤里。
那年秋，水南村的稻子收得格外好，农妇们：“多亏了阿芷的酒糟炒泽泻，男人们有力气干活，女人们也不喊累了。”溪畔的泽泻，依旧在风中摇曳，只是在闽北人眼里，它不再只是药圃里的灵草，更是灶台上的佳味，是日子里藏着的康健密码。
（上卷终）
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